Piramida dermodietetyczna

Bazowa piramida dermodietetyczna

Każda dieta ma swoje założenia i zasady. Nie mogłoby być inaczej, jeżeli chodzi o styl odżywiania skóry. Z tego powodu opracowałam bazową piramidę dermodietetyczną, na podstawie, której powstało aż 10 piramid ukierunkowany na dany problem/stan skóry:
— Z przebarwieniami
— W przebiegu trądziku pospolitego
— W przebiegu trądziku osób dorosłych
— W przebiegu trądziku różowatego
— Starzejącej się
— W takcie kuracji retinoidami
— W trakcie kuracji zabiegami przerywającymi ciągłość naskórka
— W trakcie kuracji przeciwtrądzikowej opartej na peelingach chemicznych
— Atopowej
— W trakcie laseroterapii

Stan skóry to jedno, ale typ skóry również jest bardzo istotny.
Dlatego, w zależności od tego czy skóra jest sucha, mieszana lub tłusta dobierane są odpowiednie formuły i rodzaje preparatów – serum lub krem, a czasem ich połączenie.

 


 


01. balansowanie

Jest to pierwszy i niezbędny krok, od którego zaczynam układanie planu dermodietetycznego. Stanowi on fundament każdej piramidy dermodietetycznej. Jeśli ten etap nie zostanie wdrożony lub zmieniony, nie ma sensu przystępować do kolejnych etapów, czyli korygowania lub wzmacniania.
Dlaczego? Zaraz Ci wyjaśnię.



Indywidualne oczyszczanie

Kiedy: rano i wieczorem

 

Oczyszczanie skóry to bardzo ważny etap, ponieważ od niego zależy czy:

— na skórze nie będą powstawały niedoskonałości w postaci zaskórników i grudek
— nie zostanie wymyty cement międzykomórkowy, którego brak będzie wpływał na wysuszenie i odwodnienie
— unormujemy pH skóry, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie
— dogłębnie oczyścimy skórę z kurzu, brudu, makijażu, ale także pozostałości stosowanych maści i kosmetyków
— stosowane substancje z serum lub kremu zadziałają

Oczyszczanie niestety jest bardzo często bagatelizowane. Okazuje się, że skóra twarzy nie przez wszystkich jest zawsze myta rano i wieczorem, a to duży błąd. Często również słyszę, że do mycia skóry są używane nieodpowiednie preparaty, które powodują efekt ściągnięcia.

Jak się w tym wszystkich odnaleźć, kiedy mamy do czynienia z mydłami, olejami, żelami, emulsjami i tonikami?

Dlatego ten etap musi być dobrze skonsultowany i indywidualnie dobrany. Ja bardzo często rekomenduję dwuetapowe oczyszczanie skóry: olejek hydrofilowy (który zawiera emulgator) + żel/emulsję. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku, skóry skłonnej do odwodnienie, aby nie odczuwać efektu ściągnięcia.

Preparaty z którymi pracuje, nie tylko myją skórę, ale już działają terapeutycznie poprzez zastosowane w nich substancje czynne jak kwas azelainowy, migdałowy, enzymy czy witaminę C.

 

Ochrona mineralna SPF 30-50

Kiedy: rano jako ostatni etap pielęgnacji (tuż przed makijażem) lub według zaleceń terapeuty

 

Niewiele osób ma tego świadomość, ale głównym czynnikiem, który odpowiada za uszkodzenie i dysfunkcje skóry jest promieniowanie UVA i UVB. Musimy, zdać sobie sprawę z tego, że na ten rodzaj promieniowania nie jesteśmy narażeni tylko na wakacjach. Promieniowanie dociera do naszej skóry codziennie, niezależnie czy ją opalamy czy nie. Mówi się, że cztery na pięć zmarszczek powstaje pod wpływem codziennej, miejskiej ekspozycji na słońce. Promieniowanie UV aktywuje wiele degradacyjnych reakcji w naszej skórze, bezpośrednio przyczyniając się do ubytków kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego jak również zaostrza stan zapalny i intensyfikuje przebarwienia.

Stosowanie filtrów przeciwsłonecznych jest niezbędne w codziennej pielęgnacji prewencyjnej, ponieważ filtry blokują główny czynnik odpowiadający za uszkodzenia w naskórku i skórze właściwej oraz chronią przed utlenianiem się lipidów. Jeśli nie zostaną zablokowane czynniki uszkadzające skórę, to stosowanie peptydów, witamin i innych substancji aktywnych da znikomy efekt. Można stosować najlepszą formę witaminy C, najlepszy krem nawilżający, ale gdy tych preparatów dodatkowo nie zabezpieczymy przed destrukcyjnym działaniem słońca, niestety będą one nieskuteczne, nie ważne, ile by kosztowały.

To samo dotyczy kuracji gabinetowych. Najlepsze zabiegi, peelingi, fale radiowe, ultradźwięki, osocze nie przyniosą spektakularnych rezultatów, jeśli skóra nie będzie chroniona przed promieniowaniem UV, ponieważ nie zostaną wyeliminowane czynniki uszkadzające skórę.

Ja polecam stosowanie tylko i wyłącznie filtrów mineralnych inaczej nazywanych fizycznymi.

Nie rekomenduję filtrów chemicznych (organicznych) ponieważ:

— są fotouczulające
— mogą nasilać łojotok
— mogą nasilać przebarwienia
— nie są bezpieczne po zabiegach przerywających ciągłość naskórka
— preparaty muszą być aplikowane min 30 minut przed ekspozycją na UV, a aplikację trzeba powtarzać co 2-3 godziny.

W codziennej pielęgnacji należy zatem stosować filtry mineralne, czyli preparaty, które zawierają tlenek cynku lub ditlenek tytanu oraz komunikują współczynnik SPF na poziomie minimum SPF 30.
Filtry mineralne, a przede wszystkim tlenek cynku zapewniają najszersze spektrum działania przeciw promieniowaniu zarówno UVA i UVB. Są to również substancje rekomendowane dla skór bardzo wrażliwych i skłonnych do podrażnień. Dodatkowo tlenek cynku działa przeciwzapalnie oraz ogranicza nadmierne wydzielanie sebum.

 


02. korygowanie

Jest to drugi krok, który wprowadzamy dopiero wtedy, kiedy jest zrealizowany krok pierwszy – balansowanie. Dlaczego?

— Aby do skóry mogły wnikać substancje aktywne musi być dobrze oczyszczona, a jej prawidłowe pH przywrócone
— Aby substancje korygujące działały, muszą być wprowadzone preparaty chroniące z filtrami mineralnymi, ponieważ ograniczają ich utlenienie i  zwiększają stabilność

 

Antyoksydanty

Kiedy: rano, po oczyszczeniu skóry

 

Kolejnym czynnikiem uszkadzającym skórę zaraz po promieniowaniu UV, są wolne rodniki.
Są to reaktywne formy tlenu, które niszczą komórki naszej skóry i znacząco wpływają na przyspieszenie procesów starzenia. Nasz organizm wykształcił sobie system antyoksydacyjny uzbrajając komórki w substancje takie jak enzymy antyoksydacyjne: katalaza i dysmutaza ponadtlenkowa oraz antyoksydanty: alfa-tokoferol (witamina E), kwas askorbinowy (witamina C) i beta karoten. Dodatkowo komórki produkują glutation, którego zadaniem jest regenerować witaminę C, a następnie E.

Antyoksydanty przyjmowane w diecie, w pierwszej kolejności są wykorzystywane przez inne organy naszego ciała, więc do skóry docierają na samym końcu. A to właśnie skóra jest najbardziej narażona na atak reaktywnych form tlenu. Dlatego niezbędne jest miejscowe stosowanie antyoksydantów w postaci silnie skoncentrowanych serum. Najważniejszym antyoksydantem w naszych komórkach jest witamina E, umiejscowiona w błonie komórkowej, mitochondrium, lizosomach oraz w najważniejszym oragnellum –jądrze komórkowym.

Witamina E jest tak ważna w systemie antyoksydacyjnym skóry, ponieważ neutralizuje najgroźniejszą formę wolnych rodników, czyli rodnik hydroksylowy odpowiedzialny za większość uszkodzeń w komórkach i DNA. Aby zregenerować wolny rodnik witaminy E należy dostarczyć witaminę C. Dlatego to najczęściej właśnie witamina C jest nazywana królową antyoksydantów ze względu na swoje naprawcze właściwości w stosunku do witaminy E. Miejscowe stosowanie witaminy C jest obowiązkowe w codziennej pielęgnacji, ponieważ substancja ta wzmacnia system fotoprotekcyjny skóry, ale również wpływa na uszczelnienie naczyń krwionośnych i jest niezbędnym kofaktorem syntezy białek podporowych w skórze. Stosując witaminę C chronimy skórę przed rumieniem, przebarwieniami, zmniejszamy stan zapalny, przyspieszamy gojenie się ran, ale jeśli wybierzemy formę, która przenika przez naskórek to witamina C również będzie działała zagęszczająco.

Obok witaminy C najczęściej rekomendowanym przeze mnie antyoksydantem do stosowania na dzień jest niacynamid. Natomiast, nie można go stosować w połączeniu z kwasem L-askorbinowym (witaminą C w postaci kwasu) ponieważ, może dojść do wytworzenia nadtlenku wodoru, czyli substancji prooksydacyjnej.

Stosowanie niacynamidu idealnie sprawdza się przy rozległym stanie zapalnym, mocnym zaczerwienieniu skóry, skórach atopowych i bardzo wrażliwych.
Antyoksydanty należy stosować przede wszystkim na dzień, ponieważ w ciągu dnia nasza skóra jest najbardziej narażona na atak wolnych rodników.

 

Terapia skóry

Kiedy: wieczorem po oczyszczeniu skóry

Jest to etap indywidualnie dopasowywany do problemów skóry przez dermodietetyka. Terapia skóry to etap pielęgnacji wieczornej, gdzie wykorzystuję regeneracyjne działanie snu oraz ograniczenie narażenia na czynniki destrukcyjne.

 


03. wzmacnianie

 

Emolienty

Kiedy: wieczorem, w zależności czy jest to serum czy krem,
dermodietetyk ustala kolejność aplikacji kosmeceutyków

 

W programie dermodietetycznym emolienty stanowią przedostatni element kuracji, co może budzić lekkie kontrowersje. Emolienty są to substancje wygładzające, mogą być lipofilowe jak ceramidy, fosfolipidy, nienasycone kwasy tłuszczowe lub hydrofilowe humektanty – kwas hialuronowy, kwas mlekowy, aminokwasy.
Program dermodietetyczny i zaawansowane kosmeceutyki, na których pracuję zawierają emolienty oraz humektanty już na etapie –
[02. korygowanie].
Dlatego dodatkowe emolienty są wprowadzane bardzo indywidualnie, bez ryzyka komedogenności kiedy:
— Skóra jest trwale narażona na wysuszenie i odwodnienie (atopia, retinoidy, laseroterapia, peelingi chemiczne, zbyt silne działanie substancji eksfoliacyjnych)
— Przy wprowadzaniu do pielęgnacji retinoidów, czyli kosmeceutyków z retinolem i retinalem, które mogą spowodować nadmierne złuszczanie, gdy nie będzie odpowiedniej bariery hydro-lipidowej.

 

Retinoidy

Kiedy: wieczorem tylko kilka razy w tygodniu,
w zależności czy jest to serum czy krem, dermodietetyk ustala kolejność aplikacji kosmeceutyków

 

Retinoidy to terminy obejmujący wszystkie związki chemiczne wykazujące aktywność biologiczną charakterystyczną dla witaminy A. Jest to najwcześniej odkryta witamina, która doczekała się wielu badań również w kierunku miejscowego działania na skórę. Do retinoidów należą takie związki jak: kwas retinowy, retinol, retinal, estry retinolu oraz beta-karoten. Pierwsza wymieniona forma witaminy A jest najbardziej aktywna i to ona wpływa bezpośrednio na jądro komórkowe, ale jest to związek zarejestrowany jako lek i preparaty z kwasem retinowym  dostępne są tylko na receptę. W kosmetologii można stosować formy witaminy A, które w skórze ulegają przekształceniu do kwasu retinowego, najbardziej efektywne to retinol i retinal.

Ale co jest tak niesamowitego w witaminie A?

Przede wszystkim jej wielokierunkowe działanie na komórki w skórze. Witamina A jest stosowana w silnych kuracjach anti-aging, w leczeniu trądziku zarówno pospolitego jak i różowatego, reguluje proces melanogenezy rozjaśniając przebarwienia oraz jest stosowana do niwelowania rozstępów. Aby była efektywna musi, przekształcić się w skórze do kwasu retinowego.

Sam kwas retinowy mocno podrażnia skórę, uwrażliwia ją i wpływa na eksfoliację naskórka. Dlatego ważne jest, sukcesywne wprowadzenie aktywnych retinoidów (retinolu i retinalu) do pielęgnacji. Nie bez kozery retinoidy znalazły się na samym szczycie piramidy dermodietetycznej. Wybierając kurację z czystym retinolem należy zwrócić uwagę na jego stężenie i rozpoczynać terapię od niższych dawek. Nawet zaczynając od stężenia 0.2-0.5% może okazać się, że skóra reaguje zaczerwienieniem i podrażnieniem, dlatego nie należy zniechęcać się, tylko stosować preparat rzadziej. Kuracje z czystym retinolem powyżej stężenia 0.5% powinny być stosowane tylko na noc, aby w prawidłowy sposób działały na fizjologię skóry.

Każda piramida dermodietetyczna, wygląda nieco inaczej, ale fundament jest zawsze taki sam.
Jest w niej bardzo dużo zależności, których nie widać na pierwszy rzut oka, dlatego w programie dermodietetycznym nic nie jest przypadkowe i wymaga ogromnej wiedzy i znajomości kosmeceutyków.

 


 

Jeśli jesteś zainteresowana/y diagnostyką
i indywidualnym programem dermodietetycznym
zapraszam do kontaktu